“诶！···炸“晃虾”去！”
“老天津卫”的口中，“去”这个字是要读qie的。
在我的印象里，天津大大小小的露天市场和早市里面，卖“海货”的都有着那么一副沙哑的嗓音，无论男女。
“开春了”！捎信儿来的并不是那河岸上泛着青烟的垂柳，也不是那在向阳地儿绿油油都已经连成片的荠菜和蒲公英，更不是那些早已含苞待放的桃花和金灿灿的迎春。而是这一声听起来并不高亢，但又着实具有穿透力的叫卖声。
瞧这吆喝声，跟长了眼睛似的，能恰到好处的绕过旁的声音，一个劲儿地往你耳朵里钻，直到把你肚子里的那只“馋虫”叫醒了为止。
“晃虾”，是老辈儿天津人对这种广泛分布于我国华东沿海的“小众”海产品——的传下来的叫法。
早先时候，是靠野捕的，每年只有冬春两季得见，上市时间很短，“晃虾”的得名估计就是这么来的。
“开春”，大部分虾腹部都会抱着虾籽的，这个时候最肥。
在天津，“晃虾”可是个稀罕物，不便宜的，单价是按照半斤为单位算的，通常小贩们每次也不敢多上。
买“晃虾”要赶早去，鲜亮！新打来的虾，用编织篮子装着，干放着，活蹦乱跳的。虾身通体几近透明，虾壳脊背处的青褐色的斑点在阳光的映衬下泛着朱红色，像极了印石中好品相的水洞石，颇有“白水滤丹砂”的意味。
对于老天津卫来说，“晃虾”是用来炸着吃的。
把早市买回的虾，直接放在盆子里，用不着剪去虾须，光是用净水冲洗几遍就行，再放笊篱里控去水份，然后加点儿盐，搁盆子里翻几下，热锅凉油里放几小片姜，油热了就下锅，见虾身微弯了可以捞出装盘了。
你瞧那原本透亮的虾早已变了模样，这时的虾壳犹如琥珀一样浅浅的透着微黄，壳下面，粉扑扑“娃娃脸儿”似的的虾肉隐约可见，头和尾稍微呈红色，但并没有旁的虾那么深的颜色。那一颗颗小黑珠子般的虾眼点缀其间，装在大白瓷盘子里煞是好看。光是看这“卖相”就已经食欲大开了，就更不用说这满厨房、满屋子的香味了。屋子里的空间是根本笼不住这股馋人的海味的，它早就顺着排风扇和窗户飞到外面的大街小巷中去了。老辈儿的天津人，饮食的节令性也是非常强的，特讲究个应时到节。记得小时候，每当冬春的这个时候，一到饭点儿，胡同里和大街小巷到处都飘荡着这股诱人的香味。现在市里面已经绝少再有平房了，这股烟火气也似乎在蓦然间隐藏到我们这一代人儿时的记忆中去了。
烙饼和稀饭，貌似永远和它是最佳搭档。
饼，最好是现烙的家常饼，不用发酵，直接用水和。至于面粉，那时候，要是谁家能有乡下的亲戚，能弄来些老家用新麦子现推的面，那就再好不过了。和面用温水比较好，水尽量多放些，和出的面拿在手里要有松松垮垮，软到就要拿不起来的程度最好，这样烙出的饼，吃在嘴里既软而又不失韧劲。
我家是用一个老式的铸铁铛来烙饼的。那时候一些上了年岁的大妈，还或多或少有保留着用“炙炉”来烙饼的习惯。说起“炙炉”，现在的孩子或许没亲眼见过，这种炊具如今也算得上是“老古董”了，在百姓家中已难得一见了。但用它烙出来的饼会稍显干硬，不太符合我的口味。更有甚者，那手艺好的还能拿老式的铝制的老式高压锅烙饼，这可是门技术，因为锅的外壁远比铛高出许多，不熟练的话，被锅烫伤也只是“分分钟”的事儿。如今，更多的人会选择电饼铛，是基于它既快又方便的特性。
天津人把粥称做“稀饭”，以前精于持家的主妇通常会把头天剩下的隔夜的米饭加些水，来“破”成稀饭，这么做就是为了不费炉火的，有的还会加一小把绿豆一起煮，说这样喝了“去火”。
饭点到了，一家人围坐桌前，十指大动。趁热，在盘里顺势用手把虾须一捏，一小簇炸虾便被轻而易举地提了起来，用热饼卷起来，就可以大快朵颐了。
“口重”的，还会再在里面夹上一两段菜葱白儿，增加风味。大葱也是分很多种的，有的辛辣气浓，偏重于去除膻气、腥气，适合做馅、炒菜使用，而有的则更适合生吃，辛辣氣不重，水份多，并且多了股淡淡草本味，微甜的微甜的，更适口些。这里说“菜葱”就属于后者，一般卖菜的都说这是山东产的。我们叫白了，就叫“大白秆”。
同时用两只手，握紧了卷着炸虾和葱白儿段的家常饼，一口咬下去，醇香四溢。味蕾先感受的是经过炙烤的浓郁麦香。而这热饼里裹着的虾，虾壳是酥脆的，虾肉鲜嫩而又不失嚼劲，葱白儿也是水灵爽口得很。这三种食物又都透着各自独有的一股甜味儿，相互映衬，相互依托，层次分明，恰到好处，毫不违和。即使顾不得慢慢咀嚼，也能感受到食材在口中的层次感。
转眼之间，这桌面已是风卷残云，盘空如野。
临了，再来上一碗稀饭，灌一下“逢儿”，打上两个饱嗝，那才称得上一个“熨贴”。“熨贴”，也是天津卫的老话，就是舒服的意思。
这么一顿典型的时令的“津味儿”家常便饭便已经告于段落了。这时候你会觉得幸福感的获得，往往并不难，很多时候简单到就是一顿家常饭而已。
还有“一派”，会在虾身上裹上面糊或者鸡蛋液再去炸。试过，效果不佳，那样吃在嘴里一堆一堆的，模糊不清，又有失风味和口感，这种方法我家是不用的。
这种沾得“甜咸”水的虾，肉质细嫩，不腥也不柴，海鲜味浓。炸着吃，是天津卫大众吃法。还有那更讲究主儿，会挑大一些的“晃虾”来买，剥成“虾仁儿”，用这个虾仁儿来炒菜、和饺子馅、打三鲜捞面的卤。那鲜美的味道就更不用说了。
记得年的时候，到苏州散心，在同里，也曾吃过，用这种白虾和莼菜一起煮的汤羹，不晓得是不是那里的传统吃法，但味道也是不错的。卖相上，鲜嫩的白虾配上同样嫩滑碧绿的莼菜，也是挺悦目的。
而那鼎鼎有名的“三虾面”里用的虾则是淡水的青色河虾，和这个虾并不是一类。在其他不同的地方，它还有很多吃法，我至今还不得亲见，也只是听说过罢了，不是自己的亲身感受，这里就不拿来说了。
翻看一些资料得知，如今光是在被誉为“中国小海鲜之乡”的三门，就有大面积的海水养殖基地，用来养只这种白虾，而且这里出产的白虾用不了半天就能被送上我们的餐桌。
得益于现代化的生产技术和运输方式，这种原本“小众”且季节性极强的海产品，离我们的餐桌越来越近，也越来越新鲜。这也让我们有更多机会去享受它的美味，并从中获得更多的幸福感受。
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