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视觉中国文｜观潮新消费，作者
青翎，编辑
杜仲
“为什么要去线下开店？”
“拥有一家实体店是我一直以来的梦想。”
被问到布局线下时，潮牌COKEIN主理人兜兜回答道。
“这是感性的一面，那理性的、商业上的考量呢？”
“不一定非要赚钱，我开线下店就是想看顾客进店消费，这种场景是线上给不了的。”兜兜补充道，“门店更多是沉淀品牌，而不是走销量。”
当然，纯为梦想“发烧”也不现实，作为一个商业品牌的主理人，兜兜不是每次都能在“艺术”与“商业”毫不犹豫地选择前者，“为了生存，有时候不得不去掉一些锋芒毕露的东西。”
这或许也是很多潮牌主理人面临的难题。选择“艺术”意味着曲高和寡，生意难以为继，选择“商业”，最后难免流入俗套。背后的症结在于，国内潮牌发展至今还没能得到更好的传播。
兜兜坦言自己还需汲取传播经验，让更多的潮人认可。不过在此之前，他也找到了折中的道路——多做几个品牌，一手迎合大众，一手贯彻自我，用赚钱的品牌养不赚钱的品牌。
于品牌自身而言，这种折中很难说是成功还是妥协，但从消费者的角度来看，小众潮牌的存在本身就是一种价值彰显。选择的多样性，审美的多元化，既是潮牌给消费者带来的美学馈赠，也是消费者给予潮牌的商业滋养。
受银泰百货潮牌集合店答案有限AnswerLimited邀请，观潮新消费（ID:TideSight）近日对话COKEIN主理人兜兜、ENSHADOWER（隐蔽者）主理人李逸超、CHINISM负责人Jason和KODAKBLACK产品负责人丽丽，探索四家中国潮牌的成长轨迹，预见国内潮牌商业的未来走向。
01走向台前
「潮牌」不是一个本土化的概念，它的英文是streetwear，从字面来看与街头文化渊源颇深，其最早可追溯到纽约嘻哈时尚和加州冲浪文化。
美国主流媒体公认的潮牌第一人Stussy年轻时痴迷于滑板和冲浪，常将自己的签名签到滑板上，后来开始销售印有涂鸦的T恤。随着销量攀升，Stussy逐渐盛名在外，成为美国潮牌三巨头之一。
潮牌概念自诞生开始，便带有亚文化、非主流特征。与主流服饰品牌相比，潮牌更张扬个性，强调自我表达，并不迎合主流消费者的审美喜好，这一特征与如今的95后、00后不谋而合。
《网络时尚消费趋势报告》指出，“潮牌”的偏好显示了年轻人群追求个性化以及新鲜感的心态，年龄越小对“潮牌”的偏好度越高，95后和00后对“潮牌”的偏好尤其显著。
尽管潮牌更受当下年轻人的偏爱，但它在中国的萌芽却能追溯到更早。
00年，寓意为“不被打倒”的潮牌UNDEFEATED在洛杉矶诞生，日后，它将和Stussy、Supreme被并成为“美国潮牌三巨头”。
有着中国“潮流鼻祖”之称的I.T集团，在同一年从香港北上进军上海，落户在当时还未被开发的新天地商圈。
无独有偶，还是00年，陈冠希在日本结识了潮牌BAPE的主理人Nigo和东京街头教父藤原浩，回国后创立了被称为中国第一潮牌的CLOT。
潮流的风从欧美吹向日韩，再借着港台登陆内地。85后、90后这一代人在新世纪后，迎来了潮流文化的冲击与洗礼。
但彼时潮流文化的传播方式并不发达，即便互联网已经出现，但也远比不上今天的社交媒体，能让个体自由发声，将自己的穿搭理念传达给那个时代。
兜兜回忆到，他在年拥有了第一台电脑，“那时是拨号连网，获取信息的渠道非常窄。”和兜兜同时期成长的那一代人，其审美变迁依靠于湖南台等娱乐风格明显的电视媒体。
当这群人开始步入成年，经济独立，他们在成长过程中积累的对潮流的理解与追求便成为了他们自立门户的初衷。
和李宁、安踏、七匹狼老一代服饰品牌的创始人不同，成长于千禧年后的潮牌主理人创业做服装的初衷更多是为了“悦己”，而非“商业”。兜兜坦言，自己踏上这条路，就是从给自己做服装开始。
年还在上大学的兜兜便做了自己的淘宝店，也是在那几年积累下了自己的第一批顾客。随着生意壮大，年，兜兜创立了第一个品牌COKEIN。
在那一年成立公司的还有ENSHADOWER（隐蔽者），主理人李逸超与兜兜的创业经历相似。服装设计出身的他在大学酷爱死飞自行车，于是在大二那年，李逸超拿着4万元本金创立了一个与死飞运动相关的品牌，这也是隐蔽者的雏形。
互联网和移动互联网的迅速发展呼啸而来，带动着传播渠道变迁。从早期的论坛、贴吧，到微博、